W tym miejscu przekażemy Państwu nasze doświadczenia i porady, które mogą być pomocne w utrzymaniu krewetkarium , opiszemy i ocenimy wszystko co używaliśmy w naszej hodowli, a także to co my używamy obecnie i co rekomendujemy. Opiszemy : Akwaria, Oświetlenie, Podłoża, Filtracje i Ogrzewanie.
 
 
1. Akwaria .
To jakby baza całego projektu jakim jest "krewetkarium". Akwarium powinno być odpowiednio dobrane do naszych aspiracji i przyszłych zakupów krewetek, żeby się później nie okazało, że jest za małe lub za duże, choć najcześciej to ilość krewetek dopasowujemy do akwarium które już jest, bo akurat już je mieliśmy, czy dostaliśmy od kogoś czy akurat pasowało w rogu biurka. Jeśli chodzi o grubość szkła to my mamy zrobione z 6mm, może ktoś powie że to za dużo, ale my czujemy się bezpiecznie, grubość szkła baniaka jest ważna jeśli mamy szerokie akwarium w całości lub dzielone osadzone na płaszczyźnie, która może pracować pod ciężarem (drewniana płyta czy regał stalowy), przy nieodpowiedniej (za małej) grubości szkła przy szerokich akwariach mogą wystapić naprężenia które doprowadzą do pęknięcia ..... większość kostek i baniaczków dla krewetek jest raczej z 4mm.. Wymiary baniaczka dla krewetek nie są aż tak ważne, akwarium nie musi być wysokie, bo krewetka raczej większości przebywa na podłożu i innych elementach na ktorych może stanąc, u nas wielkości baniaków mają 23-30cm, szerokości 30-55cm, a głębokości 40cm. Ważne jest jeśli mamy regał i nie mamy pełnych półek na których stoją baniaki , by światło z dołu nie podświetlało nam podłoża gdyż mogą wtedy wystapić niepotrzebne niechciane skupiska np cyjanobakterii. Jeśli już planujemy od podstaw baniak dla krewetek to warto wziąć pod uwagę że krewetki to istotki stadne i my proponujemy 1 krewetke na litr akwarium, mniejsza stosunek ilościowy może krewetki wprowadzić w stres czego efektem będzie brak apetytu, ciągłe chowanie się , które może doprowadzić do zgonu krewetek.
 
 
 
 
2. Oświetlenie.
Tu najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy stawiamy na oszczędność prądu. Jeśli nie, to dla idealnego wyglądu krewetek i roślin, a także ich wzrostu polecamy świetlówki o barwie 10.000 kelwinów, które dadzą nam sporo naturalnego i jasnego światła, dzięki nim będziemy mogli robić także wspaniałe zdjęcia naszych zwierzaczków (do tego niestety także potrzebny jest aparat z dobrym obietkywem) i cieszyć się ich naturalnymi kolorami. Jeśli postawimy na oszczędność to możemy raczej zapomnieć o świeżości kolorów w baniakach i możliwości robienia dobrych zdjęć, ale zrekompensuje nam to mniejszy rachunek za energie. My w naszych regałach używamy Philips Aquarelle lub inne świetlówki o barwie 10.000 K o różnej mocy ( w zależności od długości regału) 30, 38 lub 58 Watowe i elektroniczne stateczniki także Philipsa.
 
 
 
 
3. Podłoża
Od samego początku naszych doświadczeń hodowlanych próbujemy różne warianty podłoża, by używać tego najlepszego. Podłoża poza rolą estetyczną która jest ważna jeśli przywiązujemy duże znaczenie do wyglądu , powinny też być obojętne chemicznie (nie powinny wydzielać żadnych substancji do wody), nie powinny obniżać lub podwyższać PH (wyjątkiem są specjalne podłoża zakwaszające lub podnoszące PH np żwirek koralowy). Na samym początku używaliśmy zakwaszających wode podłóż Ady " Amazonia II" w wariancie zwykłym i powder, niestety podobnie jak nasze polskie podłoże Aqua Artu, jest raczej podłożem roślinnym nasyconym nawozami dla dobrego wzrosu roślin i strasznie pylą, przy każdej nawet najmniejszej ingerencji w podłoże pojawiała sie chmura pyłu, z punktu estetycznego oba podłoża wyglądają ładnie, ale jeśli to ma być typowe krewetkarium a nie holender, to raczej odradzamy te podłoża, u nas oba podłoża pożegnały baniaki kosztem nowego produktu na rynku tylko dla krewetek RBS (Red Bee Sand) firmy Shirakura. Jest także podłożem zakwaszającym o bardzo estetycznym wyglądzie i granulacji (szkoda ze brak wersji powder) i jest stworzone dla krewetek wiec jest wolne od wszelkich nawozów dla roślin. Stabilizuje Ph na wartości około 6,5-6,8, nie polecamy pod tym podłożem stosowania filtrów podżwirowych w niskich baniakach gdyż wzmagają one zakwaszanie wody przez podłoże i wartości PH czasem spadają nawet poniżej 6, chyba że mamy do dosypozycji duże i wysokie akwarium. Po około 6 miesiącach podłoże powoli traci wartości zakwaszające.(to zdecydowanie za szybko) Z doświadczenia własnego nie polecamy także do hodowli Tigerów, które raczej preferują wyższe twardości i odczyn wody, tu warto poszukać podłoża typowo neutralnego i wodę sporządzać na tzw "wymiar" czyli taka jaką chcemy mieć docelowo w baniaku z tigerami. Na rynku ostatnio pojawiło się nowe podłoże zakwaszające z Japonii Ebi-Gold, które pod względem estetycznym przebija RBS Shirakury. Jest ciemniejsze i jednolite, zakwasza wodę na podobnym poziomie co RBS, zobaczymy jak to podłoże będzie zachowywać się za około rok, czy też juz po 6 miesiącach zacznie tracić wartości zakwaszające jak wspominiany wcześniej RBS którego już nie używamy, Ebi Golda "shrimp soil" już od ponad zalewamy zbiorniki , zastępując RBS, najwcześniejsze mają około 13 miesięcy i narazie nie widać specjalnych oznak słabnięcia zakwaszania, no cóż zobaczymy za kilka miesięcy (dopisek Ebi Gold utrzymuje około roku swoje zdolności zakwaszające, poźniej staje się podłożem obojętnym) . Na Ebi Goldzie trzymamy Crystale i Taiwan Bee, dla Tigerów polecamy Akadame, która sprawdziła się w 100%, lub podłoże Ebi Golda Braun soil , które zakwasza wodę w dużo mniejszym stopniu niż shrimp soil. Neocaridiny nie potrzebują kwaśnej wody, więc dla nich można się obejrzeć za tańszymi rozwiązaniami, do nich należy zwykły żwirek rzeczny i bazaltowy o drobnej granulacji, wszelkiego rodzaju piaski. My korzystamy z zachodnich barwionych żwirków na czarno i narazie nie mamy złych doświadczeń które by świadczyły o wydzielaniu czegoś do wody, w ostatanim czasie pojawiły się podłoża czarne i brązowe firmy "Argus", które przestestowaliśmy. Jeśli chodzi o walory estetyczne podłoże wygląda naprawde ładnie, wersja powder wygląda najlepiej choć przy dużej ilości krewetek trzeba liczyć się z codziennym "sprzątaniem" odchodów z podłoża. Podłoża Argusa nieznacznie podwyższają PH i GH, które także można wykorzystać dla Tigerów.Można też skorzystać z podłoża firmy JBL Manado, które miało byc podłożem neutralnym dla PH i GH , piszę miało bo niestety podłoże podnosi dość drastycznie GH. W najbliższym czasie chcemy sprawdzić przydatność pod kątem Tigerów podłoże Dennerle, zobaczymy czy naprawdę jest neutralne pod zwzględem odczynu PH. Nie polecamy także podłoza"Aqarium substrate" które nie dość że zawyża twardości i przewodność elektryczną to strasznie się pieni i ma skłonności do szybkiego zmętnienia wody.
   
 


4. Filtracja
Filtracja "ząrządza" czystością naszej wody i to od niej zależy w dużej mierze czystość chemiczna i biologiczna nie wspominając o mechanicznej wody, ale także natlenienie jej. Ważne w doborze filtra by uwzględnić wielkość baniaka (litraż) by nie kupić filtra za mocnego który będzie nam gonił wszystko po akwarium, lub za słabego, który nie spełni swojego zadania. Jeśli już mamy ustalone jaką moc potrzebujemy w naszym baniaku wtedy warto się zastanowić na typem filtra (zewnetrzny czy też wewnętrzny), przy krewetkariach polecamy raczej wewnetrzne fitry i najlepiej gąbkowe, krewetki uwielbiają wyskubywać z gąbki . Można tu zastosować zwykłe fitry gąbkowe "napędzane" pompką na powietrze lub tzw filtry hamburskie . W naszej hodowli mam sporo różnych wariantów filtracji , posiadamy filtry podżwirowe i gąbkowe (sera L-60) na pompke powietrza, także zewnętrzne kaskady Aqua Clear firmy Hagen i od niedawna także narożne hamburgi , które sprawdzają się rewelacyjnie i wizualnie i funkcjonalnie. Choć zdecydowaną większość maja u nas filtry podżwirowe i tzw hamburgi. Obecnie dominującą rolę przejęły filtry gąbkowe, których mamy najwięcej , są "napędzane" pompą Resun 100 i 60.
 
 
 
 
5. Ogrzewanie
Ogrzewanie odgrywa swoistą rolę gdy akwarium jest w miejscu niedogrzanym, lub sezonowo np porą zimową gdzie w pokoju jest nieco zimniej niz zwykle, lub przy gatunkach krewetek które potrzebują wyższych temperatur niż większość krewetek np krewetki z Sulawesi które prefereją 26-30 stopni C. U nas większość baniaków potrzebuje temperatury latem 22-23C, a zimą 20-21C więc grzałki są raczej bezrobotne .... Jeśli już musimy zaopatrzyć sie w grzałkę warto także sprawdzić w tabeli producenta moc grzałki która będzie odpowiednia do wielkości naszego baniaka, ważne by miała termostat który utrzyma nam stała temperature w akwarium, , my w swoich akwariach zrezygnowaliśmy praktycznie z grzałek..